המחסור במערכת ביוב ריכוזית הופך להיות הסיבה להתקנת כל מיני מתקני טיפול מקומיים באזורים פרבריים. אבל לפעמים, במקום מבנה אוטונומי יקר, התקנת בריכת שחייה פשוטה מספיקה. יתר על כן, להתמודד עם בנייתו אפשרי בהחלט מעצמם.
במאמר, הצגנו מידע מפורט כיצד להשלים את סידור בור הבריכה באתר, על אילו כללי ונורמות יש לפעול בעת ארגון מבנה ניקוז. תיארנו את הפתרונות הפופולריים והמעשיים ביותר, וכן סיפקנו הוראות שלב אחר שלב ליישומן.
סוגים של בריכות שחייה מודרניות
כיום העומס התפקודי של בור הניקוז גדל בצורה ניכרת, מכיוון שנוכחות מערכת ביוב ביתית ומערכת אספקת מים קרים אלמנטרית מגדילה את נפח הביוב מספר פעמים.
בעניין זה, הופיעו שינויים חדשים במערכות הביוב, היקפים יותר ומשופרים מבחינת עיבוד הפסולת.
מערך בית שימוש כפרי מהמאה הקודמת. התפקיד של הגנת איטום ממלא על ידי טירת חימר פשוטה, ולכן יש סכנה של פסולת שפכים לחדור לקרקע (+)
זכרו איך נראתה בור הניקוז - באר קטנה שתוכה שפכה כל הפסולת בשיטתיות עד שהיא התמלאה לחלוטין. קירות הבאר היו מרופדים בלוחות, מונחים באבנים או מחוזקים בחומר מאולתר אחר. כאשר רמת השפכים הפכה למקסימלית - הם הזעיקו מכונת ביוב לשאיבה.
אם מותקן מיכל ספיגה לאחסון - מיכל אטום, שמרוקן מעת לעת בעזרת שפכים. יש לבצע כביש גישה למקום התקנתו (+)
כמובן שלא דיברו באותם ימים על שום אקולוגיה או הגנה על הסביבה מפני זיהום. אך כיום כולם רוצים לשמור על ניקיון האדמה באתר, כך שהם מנטרים בקפדנות את איטום מתקני הטיפול.
היצרנים בוחרים חומרים שאינם דורשים התקנה ארוכה או איטום מיוחד. מיכלי פולימר נפח משמשים דוגמא לדגמים מודרניים.
מיכל פלסטיק גדול הוא סוג של עגלה עם תא אחד, שניים או יותר לביוב. טיפול בשפכים בהם מתבצע באמצעות מיקרואורגניזמים אנאירוביים
מבני בטון חד-שנתיים ושני חתכים, כמו גם התקנות של בארות בטון אחת, שתיים ואפילו שלוש, לא איבדו פופולריות. הבחירה מוסברת על ידי קלות ההתקנה (שפכה) יחסית ואורך חיי שירות הגון (עד 30 שנה).
תרשים של מיכל הספיגה הפשוט ביותר לבית מגורים בקיץ - באר פילטר שעשוי מטבעות בטון עם תחתית חול וחצץ חולפת וניקי ניקוז, צינור אוורור ובקיעה לגישה ישירה (+)
הרעיון של הנחת מכרה עם לבנה נעלם, מכיוון שהתקנת מספר טבעות קלה בהרבה מאשר יצירת עבודות לבנים מוצקות. האיכות העיקרית של מכשירים חדשים היא אטימות, המגנה על האדמה מפני זיהום בקולחין.
בחירת מקום תוך התחשבות בתקנים סניטריים
בבניית בור-שחיה חדש, יש להנחות את הדרישות המפורטות ב- SNiP. כמובן שבקלות השימוש הייתי רוצה למקם אותו קרוב יותר לבית.
עם זאת, המרחק מהיסוד לטנק צריך להיות לפחות 10 מ '. נלקחים בחשבון נסיבות כוח עליון הקשורות בהפרה של הדוקות של היסוד ומכל האחסון.
התוכנית עליה מצוין המרחק המינימלי המותר מהבורקין לחפצים חשובים. בעת עריכת פרויקט, אסור לשכוח מאובייקטים דומים באזורים הסמוכים (+)
בעת התכנון, שים לב גם כי הגדר המתווה את גבולות האתר צריכה להיות במרחק של לא קרוב יותר מ -4 מ ', וכביש הכביש צריך להיות לא קרוב יותר מ -5 מ'.
המרווח הגדול ביותר - למקור המים (באר או באר) - לפחות 25 מ ', עם אדמה חולית רופפת - עד 50 מ'. אם יש גוף מים עם מים עומדים (בריכה או אגם) בקרבת מקום, יש לקחת זאת בחשבון - 30 מ '.
טבעות בטון - סוג חומר נוכחי
טבעות בטון מזוין למיכלי ספיגה ובניית בארות שתייה כל כך מבוקשות כי מפעלים רבים החלו להתמחות בייצורם.
יתר על כן, בנוסף לחלקים העיקריים, הם מייצרים טבעות מצוידות בצוואר התחתון, בצוואר, תקרות וקטעים עליונים עם בקע. שקול שתי אפשרויות לבניית בריכות שופכין, עם ובלי תחתית.
ספיגת בטון היטב
מיכל פתוח ללא תחתית, במילים אחרות, באר סופגת, הוא גרסה משולבת הדומה למיכל אחסון קונבנציונאלי, אך פועל על פי העיקרון של אלמנט סינון של מיכל ספיגה.
היעדר מטוס תחתון ושכבת ניקוז חול וחצץ הם תנאי לסינון חלקי של שפכים: חלק מהנוזל נכנס לאדמה, ולכן שירותיהם של משאבות ביוב נדרשים הרבה פחות פעמים
ישנם תנאים שבהם יש להימנע מבניית מבנה תחתון "פתוח":
- מפלס מי התהום חייב להיות לפחות 100 ס"מ מתחת לבסיס הביוב, אחרת נוזל הפסולת יתערבב עם אופקי המים התת-קרקעיים, מה שיגרום לזיהום קרקע בחומרים מזיקים;
- סוג האדמה חייב לעמוד בדרישות הסינון, כלומר להיות חדיר: חולי, חצץ או חלוק נחל עם תכולה גבוהה של חול. לסלע, להט וחימר אין תכונות דומות ועם הזמן יכולים להפוך למחסום בלתי עביר לנגר.
בכפוף לתנאים, אתה יכול לבנות באר בעצמך.
בגלל המשקל הכבד של בילטות בטון, יהיה צורך לשכור מנוף משאית או מניפולציה אחרת לטבעות הרכבה, כמו גם צוות עובדים כדי להפחית את זמן ביצוע הבנייה.
הזמנת עבודה:
- חופרים בור לעומק השווה לגובה הכולל של הטבעות (2 או 3) פלוס חצי מטר לשכבת הניקוז ו 20-30 ס"מ לסידור הצוואר.
- הנחת בסיס המסנן מחומרים בתפזורת - חול, חלוקי נחל, חצץ, חצץ. לדוגמא, השכבה התחתונה היא חול, השכבה העליונה היא חצץ גדול. לצורך יעילות הניקוי ניתן להשתמש בבסיס בטון מחורר או גאוטקסטיל.
- הרכבה טבעתית באמצעות מנוף.
- חיבור ביוב לחור שנעשה בעבר על ידי קוצץ;
- ובכן איטום - איטום מפרקים, מפרקים, מפרקים;
- מילוי חוזר ומאמצים את האדמה סביב היקף הבור.
יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאיטום המים של בור הבריכה. תיקון הצינור נעשה בצורה הטובה ביותר באמצעות טי, ואחריו איטום כל המפרקים באיטום.
וריאנטים לשימוש בחומר איטום של Penetron המשמש לאיטום מבני בטון מונוליטיים וטרומיים, ומוצרים נלווים - Penecrita, Penelaga, Waterplag
גם בעת שימוש בטבעות בטון עם חיבור נעילה, יש לאטום אותן מבפנים ומבחוץ. מבחוץ, אתה יכול להשתמש בחומר גליל ביטומן מודבק, אשר מונח בכמה שכבות, מבפנים - שילוב פנטרון ו Penecritus או מרגמה צמנטית אקובריברי.
כדי להבטיח את תהליך השאיבה, בחלקו העליון יש לצייד את הצוהר במכסה סגור היטב ובודד.
מיכל אחסון עשוי טבעות
רמת מי התהום הגבוהה (התרחשות שכיחה למדי) אינה מאפשרת התקנת בארות ביוב ללא תחתית, כך שמכשיר האחסון הפשוט ביותר יהיה האופציה המוצלחת ביותר. אתה יכול להשתמש במיכל פלסטיק או בחבית פולימרית גדולה, אך נשקול את הפרויקט של טבעות בטון.
עיצוב הכונן דומה למכשיר של הדגם הקודם, אך בשונה מהסינון היטב, למיכל זה יש תחתית עמומה ועמידה במים. משמעות הדבר היא שהדרך היחידה לנקות זאת היא לנקז את השפכים (+)
בנוחות, כמעט כל החלקים ניתנים לרכישה מוכנה. עלות טבעת באר אחת בקוטר 110 ס"מ (עובי הקיר - 16 ס"מ, גובה - 89 ס"מ) - מ -1,500 ל -2,000 רובל. הארכה של 6 סנטימטר - 250-300 רובל. וכו ', לפיכך, המבנה כולו בכמות שלא תעלה על 10,000 רובל.
אם אתה רוצה לחסוך תקציב, אתה יכול ליצור טבעות בטון מזוין בעצמך.
תהליך עבודה:
- מכשיר בור (50-80 ס"מ רחב יותר מהבאר) עם הנחת תעלות בו זמנית לצינורות ביוב.
- התקנה ובידוד הצינור.
- מילוי חוזר ונגיפה כריות חול וחצץ (בעובי 30-40 ס"מ).
- התקנת תחתית בטון (אופקית לחלוטין, עם בדיקת רמה); במקום האלמנט המוגמר, תוכלו לבנות מגהץ מחוזק.
- התקנת טבעות בטון באמצעות מנוף.
- איטום משותף סרט גומי, תמיסת בטון בתוספת זכוכית נוזלית.
- תפרים פנימיים מסטיק ביטומני, איטום ביטומני חיצוני - הדבקת מים. מילוי חוזר.
- הרכבה בצלחת עליונה עם חור לבקיעה, מקבע את הכיסוי.
אחד התוצרים של עיבוד פסולת חיידקים הוא מתאן הגז המסוכן. כדי למנוע את ריכוזו, ובמקביל לספק גישה לאוויר לנקזים, הבאר מצוידת בצינור אוורור.
גלריית תמונות
תמונה מאת
עיבוד מסטיק ביטומן
בניית כיור
כללי הרכבה שלי לבריכת בורג בטון
מפרק טבעת בטון
צפייה בבארות בכביש המהיר
מכניס את צינור הביוב לבור הספיגה
מכשיר בקיעת ביוב
סידור אתר סביב בור-בור
בעזרת טבעות בטון תוכלו לבנות מיכל ספיגה דו-קאמרי, פרטים נוספים במאמר זה.
אפשרות תקציבית מצמיגי גומי
היתרונות של פרויקט זה הם נגישות, רווחיות, קלות התקנה והמינוסים הם שבריריות, חוסר איטום טוב ועיצוב "חד פעמי". אי אפשר לתקן או לשנות את המבנה המותקן.
ניתן להרכיב את חומרי הבניין העיקריים - צמיגי רכב או טרקטור משומשים בעוד מספר שנים או לרכוש אותם בשירות רכב. לבור המיועד למשפחה של 3 אנשים נדרשים 9-10 חלקים (+)
השלב הראשון הוא חפירה ובניית בור. ניתן לחשב את העומק על ידי הכרת מספר הצמיגים, הרוחב - על ידי הנחת מוצר אחד על הקרקע ושרטוט סביבו מעגל, הוספת 30-40 ס"מ. כאשר הבור מוכן, יש צורך לבצע חור ניקוז. הוא נקדח במרכז הבור באמצעות מקדחה.
צינור מוחדר לתוך החור כך שהוא יתנשא מעל הבסיס בערך 100-120 ס"מ. אספקת מטר מונעת את סתימת הניקוז עם חלקיקים מוצקים גדולים המצטברים בתחתית.
על מנת שהנוזל ייכנס בחופשיות לניקוז, צידיו מחוררים בנוסף, והקצה העליון מכוסה ברשת הגנה. התחתית סביב הצינור מכוסה חצץ או חצץ.
בכדי שפסולת הביוב תזרום בחופשיות, מבלי לעצור בקפלי גומי, מומלץ לחתוך את חישוקי הצמיגים הפנימיים באמצעות סכין או פאזל.
הצמיגים מונחים זה על זה, מורחים את המפרקים באיטום. בכ -2 או 3 צמיגים נחתך חור מלמעלה ומוחדרים את קצה צינור הביוב המוביל מהבית, נקודת החיבור גם היא אטומה בזהירות.
מלמעלה, המבנה סגור עם מכסה ביתי העשוי מפלסטיק או עץ עם חיתוך קטן (קוטר = 10 ס"מ) לצינור האוורור.
גלריית תמונות
תמונה מאת
חומר חסכוני וידידותי לסביבה
חסרונות של מתקני ביוב צמיגים
יתרונות טכנולוגיים של צמיגים
מכניס צינור ביוב לפיר גומי
במאמר מוצג מידע נוסף על נאותותה של החלטה כזו, בחירת הצמיגים והכנתם, כמו גם בניית ספיגה מהם - בור ניקוז מצמיגים במו ידיכם: הוראות צעד אחר צעד לסידור
התקנת מיכל פלסטיק
היתרון העיקרי בהתקנת מיכל פולימר הוא היעדר פעילויות בנייה נוספות. מספיק לחפור בור, להצמיד קווי ביוב, לקבור - ובור הברזל מוכן. גם הובלת מיכל פלסטיק אינה קשה, מכיוון שבניגוד למבני בטון, יש לו משקל קטן.
מיכלי פולימר נבדלים זה מזה בצורתם ובגודלם. למשפחה של 2 אנשים, שמבקרת מדי פעם בקוטג ', תזדקק לחבית בנפח קטן יחסית - 100-150 ליטר
חבית מתכתית מתאימה גם היא, אך היא נחותה מכלי פלסטיק במאפייניה, מכיוון שהיא חשופה בפני קורוזיה, לכן היא מחלידה די מהר ותיכשל.
לפני ההתקנה בבור, יש להכין את המיכל - לבצע ניקוב על פני השטח כולו. לשם כך אנו מקדחים חורים בתבנית לוח דמקה בעזרת מקדחה חשמלית, המרווח בין החורים הוא 15-20 ס"מ. ניקוב נחוץ למכשיר כדי לנקז את הנוזל באופן טבעי, זהו סוג של פילטר.
אנו מחשבים את מידות הבור לפני התקנת הקנה: הוא צריך להיות לגמרי באדמה, למעט החלק העליון עם אביזרי - לניטור ושאיבה
בחלקו העליון או בצידו (תלוי באספקת צינור הביוב) אנו חותכים חור ומתקינים אוגן. אנו מצפים בזהירות את כל המפרקים והמפרקים בחומרי איטום פולימריים מיוחדים.
אתה יכול להשתמש במסטיק ביטומן, הממלא את התפקיד של איטום נוסף. רצוי שהצינורות והאביזרים היו עשויים גם מפלסטיק.
כדי להגן על המכל מפני חלקיקי אדמה אנו משתמשים בגיאוטקסטיל. היא מתמודדת עם פונקציית הסינון בצורה מושלמת, אינה מתאימה לריקבון ולבלאי מהיר. אנו עוטפים את המאגר מכל הצדדים בעזרת גיאו-טקסטיל מגולגל, מתקנים אותו בצוואר עם חוט סינטטי.
אנו מתקינים את החבית בבור היסוד המוכן, מחברים אותו לתקשורת. שיפוע הצינורות מאפשר לנקז לזרום באופן טבעי למיכל. אנו ממלאים את החלל הפנוי בצדדים בתערובת חול וחצץ, ומפזרים אדמה מלמעלה. יש לבצע ניקוי מיכל הספיגה, תוך התמקדות במידת המילוי.
תהליך התקנת מיכל האחסון לשאיבה מלאה של קולחים נראה שונה במקצת. זה כרוך טבילה באדמה של מיכל אטום לחלוטין, המשמש לצבירת המונים חומים מעורבים.
בתהליך הצטברות, השווה לכשליש מהנפח, הם נקראים כאספן פסולת לריקון הכונן.
גלריית תמונות
תמונה מאת
שלב 1: לפני התפתחות הבור, מתבצע סימון של אתר העבודה על פי תוכנית מערכת הביוב עם הנעה
שלב 2: הבור מפותח לעומק מספיק כדי לטבול את מיכל האחסון הפלסטי. רוחב המכרה ואורכו לוקחים בחשבון את הכניסה מהמיכל 50 ס"מ לאורך היקפו
שלב 3: מובא תעלה לבור להנחתה ולחיבור לקיבולת של צינור הביוב. קרקעית הבור נגועה, לחה מראש כדי להגדיל את צפיפותו של הפטיש
שלב 4: צינור הביוב שהוצא מהבית מונח עם שיפוע לכיוון הכונן, בכדי לעמוד בזה עדיף להתחיל את בניית הביוב ממנו
שלב 5: באר בדיקה כלולה בקו הביוב, ההכרחי לצורך שירות ומעקב אחר פעולת המערכת. הם הניחו את זה כך שיהיה נוח לנקות אותו משני צידי הבאר
שלב 6: מיכל אחסון מותקן בתחתית הבור הנגועה והמפולסת. אם לא בוצע עיגון, בור הבסיס מכוסה בתערובת בטון חול
שלב 7: לפני מילוי הבור, המיכל מתמלא בשליש במים, התערובת יוצקת 30 ס"מ בשכבות ומהודקת. כשמגיעים לרמת מילוי המכל מוזגים מים עוד שליש ואז בור הבסיס מתמלא לרמה זו וכן הלאה.
שלב 8: רצוי לצייד את המשטח סביב מיכל האחסון בלוח בטון על ידי בניית טפסות לפני ששופכים אותו
פריסת הבור להתקנת המיכל
פיתוח בור לנסיעה
אניה תעלת ביוב
הנחת הביוב החיצוני
בור הביוב של רשת הביוב האוטונומית
טבילה של כונן פלסטיק בבור
מילוי בור עם מיכל אחסון
לוח בטון סביב בור מים מפלסטיק
בניית בור בטון יצוק
מכולות מוכנות לא תמיד מתאימות בצורתן או בגודלן, בנוסף, עלותם של מיכלי ספיגה נפח באיכות גבוהה אינה מתאימה לכולם, ולכן הם עדיין מתרגלים שיטה כזו לבניית בור-מים כמו בניית מיכל בטון חד-או דו-חד-מונוליטי. נכיר את ההוראות לייצורו.
איך לחפור בור יסוד
במהלך הבנייה לא תוכלו להיות מוגבלים למבנה של תא יחיד, מכיוון שלא יהיה הבדל מהותי או מורכבות נוספת במהלך בניית התא השני. נצטרך לחפור בור גדול פי שניים ולהכין עוד חומרי בניין לטפסות ולמזגה.
התא הראשון של מיכל הספיגה מיועד לבירור ניקוז, השני - לסינון.
התוכנית של מיכל ספיגה דו-קאמרית בטון מונוליטי בנפח 5000 ליטר, מחוזקת בחיזוק ומצוידת באיטום, המיועדת למספר גדול של משתמשים (עד 8 אנשים) (+)
השלב הראשון הוא חפירת בור יסוד בגודל הנדרש. ישנן שתי אפשרויות לחפירה - ידנית או שימוש בציוד בנייה. השיטה הראשונה ארוכה, אך מדויקת יותר, השנייה - מהירה, אך יקרה ולא מתאימה למדי לטפסות שלאחר מכן.
העובדה היא שכדי לתמוך במגני עץ, אפילו שולי הבור נחוצים. אם האדמה מספיק יציבה, יציבה, אז ניתן לבצע מבנה הטפסות חד צדדי.
החדר השני של מיכל הספיגה הוא סינון, לכן יש להעמיק את חלק הבור ולהצטייד בכרית חול וחצץ בעובי של 30 ס"מ. יש לפלס את הקירות, אך אם האדמה רופפת, תצטרך לבנות מבנה דו צדדי, כמו יסוד.
גלריית תמונות
תמונה מאת
שלב 1: לבניית בריכת שחייה מונוליטית של בטון, באנלוגיה עם כל השיטות, מתפתח בור אליו נכנסים לצנרת הביוב.
שלב 2: אנו מכסים את קירות ותחתית הבור בפוליאתילן מחוזק, מסדרים רשת של חיזוק של 8-10 מ"מ, אנו סרוגים מוטות ברשת עם חוט
שלב 3: מלוח הקצה אנו בונים את הטפסות לתוכן נמלא את הפיתרון ליצירת הקירות
שלב 4: לאחר שמירה על לפחות 14 יום (טוב יותר מ- 28), הסר את הטפסות וסגר את החלק התחתון בתוך המבנה לפני ששופך
שלב 5: שופכים בטון לתחתית המבנה, לאחר שהניח בעבר את רשת החיזוק. בראש הפינה אנו אוספים את הבסיס למכשיר החופף
שלב 6: על מבנה שהורכב מפינה, אנו מניחים לוחות חתוכים מהדיקט, באחד מהם אנו יוצרים חור לצינור האוורור
שלב 7: הנחנו חימר כתוש על פני הרצפה כהגנה על מחסום הידר והאדים של אלמנטים מבניים
שלב 8: אנו בונים קירות לבנים סביב הבקיעות המיועדות לשאיבת ניקוז מהבור. אנו ממלאים את ראש הבור בטיט בטון, לאחר שהקשיחו אנו ממלאים את המבנה בחול, ולא מגיעים עד 10 ס"מ לקצה העליון של הצוהרים.
חפירה למבנה מונוליטי
איטום וחיזוק מערכת הביוב
טפסות בנייה ליציקת קירות המבנה
מהדק את התחתית בתוך הקירות המוקשים
התקנת חלקים תומכים בקומה העליונה
הנחת דיקט על מבנה פינתי ממתכת
היווצרות מרגמת הבטון של הלוח העליון
סידור צווארו של בור-בור
בניית טפסות מעץ
כך שהסביבה הלחות התת-קרקעית משפיעה באופן מינימלי על מבנה הבטון, לפני התקנת הטפסות, בור היסוד מכוסה בגיאו-טקסטיל מגולגל. אנו ממקמים את הבד כך שתנועת הנוזלים מופנית לכיוון האדמה. יש לחבר חלקים נפרדים זה לזה, והקצוות צריכים לבלוט כ- 40 ס"מ כלפי חוץ.
מבחוץ אנו מרכיבים מסגרת מתכתית: מוטות פלדה, חוט עבה, רשת ממיטות ישנות מתאימים לחיזוק. ניתן להחליף חלקי מתכת בפיברגלס. בעת המילוי יש לוודא כי התמיסה מכסה לחלוטין את יסודות הברזל, אחרת קורוזיה תגרום לפיצוח.
הלוחות והלוחות עצמם לא יחזיקו, אם כן, כדי לתקן אותם, יש לבנות מרווחים מסורגים או מקטעי מתכת. במקומות בהם צמודים צינורות, יש לבצע משכנתא מראש.
המרחק מהטפסות לקיר הבור הוא כ 20-25 ס"מ (עובי הקיר העתידי של מיכל הספיגה) אם המבנה דו צדדי, נשמר המרחק הזה בין שני הקירות סביב ההיקף כולו.
בתהליך יציקת בטון, אל תשכח ממקומות הצפת והכניסה: הראשון צריך להיות מתחת לשני בכחצי מטר
יציקת בטון ואיטום מים
אנו מכינים את הפיתרון לפי הסכימה הבאה: על כל 200 ק"ג מלט - 300 ק"ג של חול, 100 ליטר מים, 2.5 ליטר סופרפלסטייזר (בצורה נוזלית). אם יש צורך במילוי, הוסף כמות קטנה של אבן כתושה של חלק קטן.
בטון לעולם לא נשפך על כל הנפח. אם אתם רוצים שהמבנה יהיה עמיד ויימשך שנים, מלאו אותו בשכבות שכל אחד מהם לא עבה יותר מ- 40-50 ס"מ. אחרת, נוצרים חללים בחומר, מה שיגרום להרס מהיר של המבנה. כדי להפוך את המסה לצפופה יותר, השתמש בויברטור.
מומחים ממליצים להצטייד בשטף הצפה, אשר יפחית את הסיכון לסתימתו ומונע חלקיקי גדול להיכנס לתא המסנן השני.
במהלך התמצקות מסת הבטון יופיעו סדקים קטנים אשר עליהם להיות מכוסים באותו פתרון. לאחר ייבוש מלא ניתן להגדיל את אטימות התאים ולייצר איטום פנימי נוסף.
השלב האחרון של הבטון הוא מכשיר הקומה העליונה. הוא מותקן לאחר שהקירות התייבשו לחלוטין (דרושה תקופה של 10 ימים עד שבועיים).
תהליך:
- התקנת פרופיל מתכת - פינות;
- הנחת הבסיס - לוחות צפחה או לוחות עץ;
- ריצוף רובוברואידי ואחריו חיזוק;
- יציקת בטון.
אל תשכח שאתה צריך 2 חורים לבקעות (לפי מספר המצלמות).
מילוי חוזר ועיצוב חיצוני
לפני מילוי חוזר אנו מבצעים איטום מים - אנו מורחים על כל משטחי הבטון, הפנימיים והחיצוניים, שכבה של מסטיק ביטומן. זה יגן על בטון מפני רטיבות והרס מהיר.
באזורים הצפוניים יש צורך בבידוד תרמי נוסף. כדי לבודד את התאים מבחוץ, לאורך הקירות אנו מניחים חתיכות קצף קלקר או קצף קלקר שחול, ואז ממלאים את השטח שנותר באדמה.
אחת מאפשרויות העיצוב לבקעות היא התקנת מוצרי פולימר מתוצרת מפעל. יתרונות בקעים מוגמרים: מידות אופטימליות, התאמה הדוקה של הכיסוי, מראה מסודר
אל תשכח מצינור האוורור. ליציאה, סדר חור נפרד או הצטייד בקיעה. פעולה יעילה יותר של מיכל הספיגה ניתנת על ידי קבוצה של שני צינורות, שאחד מהם שואב אוויר צח, והשני משמש להסרת הגזים שנצברו. הצינורות צריכים להתעלות 40-60 ס"מ מעל פני האדמה.
כאן תואר הוראות שלב אחר שלב לבניית מיכל ספיגה מבטון מונוליטי.
סרטוני הדרכה הם הזדמנות נהדרת להשלים את הידע שלך עם מידע מעניין ושימושי.
ייעוץ מעשי - שלבי התקן הבריכה:
מיכל ספיגה עשה זאת בעצמך קומפקטי מצמיגים:
בור בטון מונוליטי - הוראות וידיאו סקירה כללית:
כפי שאתה יכול לראות, לא קשה להכין בעצמך מיכל אחסון או מפעל טיפולים פשוט: סוגים מסוימים של בריכות שומן יכולים להיות מצוידים אפילו על ידי אדם אחד.
עם זאת, אל תשכח כי התייעצות עם מומחה בתחום מערכות הביוב תגדיל את הסיכוי ליצור את הבנייה הפונקציונאלית והיעילה ביותר.
שתף עם הקוראים את החוויה שלך בבנייה ובסידור הבריכה. אנא השאירו תגובות למאמר ושאלו את שאלותיכם. טופס המשוב נמצא למטה.