מכשירי חשמל ביתיים מורגשים באופן ניכר את החיים עבור כל אדם עסוק, אך למרבה הצער לפעמים הם נכשלים. ומקררים אינם יוצאים מהכלל. בשלב מסוים שלא היה מושלם כלל, "החבר הלבן" המנוסה והבדיקה נשבר לפתע.
ובכן, אם כבר היה משרת את שלו. אך אם חיי השירות עדיין רחוקים מלהסתיים, הדרך הטובה ביותר היא ליצור קשר עם אדוני קירור מוסמכים עם ניסיון בתיקון יחידות. עם זאת, במקרים מסוימים אתה יכול להתמודד עם זה בעצמך.
סיווג פונקציונלי
נראה למשתמש לא מנוסה שכל יחידות הקירור מסודרות זהה בערך. עם זאת, זה לא המקרה. על פי עקרון הפעולה, שלושה סוגים של מקררים ביתיים נבדלים בבת אחת.
לפני שתתחיל לתקן את הציוד שלך, אתה צריך לדעת בדיוק איך עובד המקרר. לכן אנו שוקלים בפירוט כל אחד מסוגים אלו.
עקרון הפעולה של מקררי דחיסה
במקרה זה, נוזל מיוחד משמש לקירור תאי היחידה, אשר בתנאים מסוימים הוא מסוגל לעבור מנוזל לצורת גזים ולהפך בטמפרטורת החדר.
זהו מה שמכונה קירור. הוא מוזרם לולאה סגורה, נעים לאורכה הוא מבצע את תהליך הקירור. זה קורה כדלקמן. ראשית, הקירור בצורה נוזלית מוזרק בלחץ למאייד.
המקרר הוא יחידה מורכבת. למרבה הצער, זה רחוק מלהיות תמיד אפשרי לתקן את זה בעצמך. אם יש לך בעיות בעבודות תיקון, עדיף להתקשר למומחה
יש לו צורה של סליל כך שתהליך הקירור מתרחש בצורה יעילה ככל האפשר. הזרבובית שדרכה מסופק נוזל הקירור נקראת למות.
בציוד ביתי, זהו שבר קטן של צינור נימי חסר פרופיל. בדגמים תעשייתיים שבהם נדרשת תפוקה גבוהה יותר משתמשים במות פרופילים.
לאחר כניסת הקירור למאייד, הוא מתחיל להתרחב במהירות והופך לגז. הוא לוקח כמות מסוימת של חום מהאוויר, התואם לחום האידוי שלו. כך, הטמפרטורה במקרר או במקפיא מבודד היטב מורידה וכל מה שקורה בפנים מתקרר.
לרוב במטבח יש יחידת קירור מסוג דחיסה. העיקרון של פעולתו הוא פשוט מאוד. התוכנית המוצגת תעזור להבין אותה.
תהליך האידוי הרגיל יימשך רק עד לעליית הלחץ בתוך המאייד. מסיבה זו המדחס שואב ברציפות אדי קירור ומעביר אותם לרדיאטור.
זהו סליל נוסף שבתוכו מומר קירור גזי לנוזל. בכך הוא משחרר חום הנכנס לאוויר. בשלב הבא הנוזל מסופק למות והמחזור חוזר. מה ניתן לייחס ליתרונות של עיצוב כזה? ראשית, מדובר ביעילות המתקרבת ל 100%.
בנוסף, ציוד הדחיסה חסכוני, יעיל ונוח להתאמה. קומפוזיציות בטוחות לחלוטין ונייטרליות כימית משמשות כקירור ביחידות כאלה. החיסרון העיקרי הוא נוכחות של מפרקים שניתנים להסרה, חלקים נעים ומשפשפים.
בנוסף, למעגל הקירור קשרים מכניים עם הסביבה החיצונית, הדורשת חותמות איכותיות. יש עוד רגע לא נעים משמעותי.
לא ניתן לטעון יחידות דחיסה למשך זמן רב ללא פעולה. בשל תכונות העיצוב של המעגל, הסבירות לסבכי מיקרו עולה בצורה חדה, דרכה זורם בהמשך קירור.
הניואנסים בעבודת יחידות הקליטה
לעיצוב אגרגטים מסוג קליטה יש כמה קווי דמיון עם מנגנוני דחיסה. עם זאת, ההבדל העיקרי שלו הוא היעדר שפשוף או חלקים נעים.
קחו בחשבון את עקרון הפעולה של מכשירים כאלה. כחומר קירור משתמשים בהרכב דל רותח, המתמוסס היטב בנוזל רותח גבוה. האחרון נקרא בולם.
היתרון העיקרי של יחידות הקליטה הוא העמידות והאמינות שלהם. הם נטולי חלקים משפשפים, כל הנוזלים זורמים בתוך המבנה על ידי כוח הכבידה (+)
מיכל המכיל כמות מסוימת של קירור מרוכז נקרא גם מיכל. מכאן היא נכנסת למשאבת חום שהיא צינור נחושת רכוב אנכית המחוממת על ידי ספירלה חשמלית.
יתר על כן, נוזל הקירור נכנס לגנרטור הקיטור, מתבאס על זרם חשמלי. כאן, הקירור מתאדה ומתערבב עם האדים שבולם.
התערובת המתקבלת עוברת למעבה ריפלוקס. זהו רדיאטור בעיצוב מיוחד בו מופרדים הבולם והקרר. הראשון מתעבה והולך למחולל הקיטור, וקירור גזי מופנה תחילה לקבל, ואז על ידי כוח הכבידה למאייד.
כאן מתרחש תהליך הקירור, בדומה לזה ביחידות דחיסה. ואז הקירור סופג החום נספג על ידי הבולם והתהליך חוזר.
מקררים מסוג הקליטה עמידים ויכולים לעמוד לאורך שנים מבלי לעבוד. הודות לכך, הם נרכשים בקלות עבור קוטג'ים קיץ ובתים אחרים עם מגורים עונתיים.
לפיכך, היתרון העיקרי של דגמי הקליטה הוא משך הזמן הבלתי מוגבל כמעט שלהם בגלל היעדרם של אלמנטים נעים. עם זאת, יחד עם זאת הם אינם חסכוניים מספיק, מכיוון צורכים פי 1.5 יותר אנרגיה מאשר דחיסות.
בנוסף, מקררים כאלה קופאים די רע ואט. מינוס משמעותי נוסף הוא הביטחון.
מים משמשים כבולם, ואמוניה משמשת כקירור. כתוצאה מכך, אמוניה מרוכזת מאוד נמצאת בתוך הלולאה. עם נזילה אפשרית זה מסוכן. קיימים דגמים הפועלים על איזובוטן או פרופאן, אך הדבר מסוכן עוד יותר.
בהתחשב בכך שאפשר לאחסן יחידות קליטה במצב תדלוק למשך כל פרק זמן, הם נרכשים בקלות לשימוש בבתים עם חיים עונתיים.
המינוס המשקל של מקררי הספיגה הוא הצריכה הלא כלכלית של אנרגיה: דגמים למכוניות יכולים לפרוק את הסוללה תוך מספר שעות. לכן, בחלק מהדגמים הניידים משתמשים במערכת מיתוג גז, שלרוב עוברת לחניה (+)
מוליכים למחצה סוג קר
אלה אינם מכשירים נפוצים שהעיקרון שלהם מבוסס על אפקט פלטייה.
זה מורכב בעובדה שצומת של מוליכים שונים, כאשר מועבר דרכו זרם חשמלי, מתחמם בכיוון אחד וקופא בכיוון השני, ומפצה על החימום של הצד השני. כך תוכלו להגיע לטמפרטורה של עד -40ºС ואף נמוכים יותר.
הבסיס למקרר למוליכים למחצה הוא אפקט פלטייה. התרשים מציג באופן סכמטי את פעולת סוללת מוליכים למחצה
עם זאת, למערכת יש חסרונות משמעותיים. ראשית, מדובר בצריכת חשמל גבוהה. זה הרבה יותר גבוה מזה של מכשירי ספיגה בעלות נמוכה. בנוסף, לאלמנטים של פלטיאר יש משאב מוגבל.
במקביל, מקררי מוליכים למחצה אינם רגישים ללחץ מכני ומקפיאים מזון במהירות וביעילות. במידת הצורך ניתן לשנות את הכיוון הנוכחי, המאפשר להפשיר את המערכת במהירות.
היתרונות של מקררים תרמו-אלקטרוניים כוללים חוסר רגישות למכות, היעדר סליל עם קירור, שיכול לדלוף בגלל הופעתם של מיקרו-סדקים על הצינורות. הם מפשירים במהירות וגם משיגים טמפרטורת הפעלה.
תיקון עצמי: מה אפשרי ומה לא?
על מנת לתקן את המקרר שלכם, ולא לשבור אותו לחלוטין, עליכם לדעת בדיוק אילו חלקים במערכת תוכלו לתקן בעצמכם ואילו מהם הכי לא נותרו ללא מגע. בכל יחידת קירור ניתן להבחין בין ארבעה מעגלים:
מערכת קירור. מעגל הקירור עצמו, כולל סלילים, מתייחס אליו. זהו החלק הכי פחות מתאים ליחידה לתיקון עצמי.
מאסטרים בהתמדה לא ממליצים לנסות לבצע עבודות תיקון עצמאיות בהיעדר ידע וניסיון בתחום זה. הופעות חובבניות יכולות להיות יקרות מאוד. תיקונים לא מיומנים לרוב גורמים לצורך לרכוש יחידה חדשה.
מערכת ויסות תרמי. כאן מתרחשות לרוב התקלות. לרוב אפשרי תיקון, אך ניסיון בביצוע עבודות כאלה רצוי.
עליכם להבין שתיקון עצמי ידרוש זמינות של חלקי חילוף, שלא תמיד זמינים באופן חופשי. סביר להניח שיהיה צורך להזמין אותם בחנות מקוונת המתמחה ולהמתין למסירה למשך זמן מה. מסיבה זו, אולי פיתרון טוב יותר יהיה להתקשר לטכנאי תיקוני קירור.
התרמוסטטים של מקררים בשליטה אלקטרונית מחוברים ללוח, ותיקונם דורש כישורים וידע של מהנדס אלקטרוניקה. אך ניתן לשנות את בקר הטמפרטורה המכני במו ידיכם (+)
המערכת המכנית. כולל אטמים, חיבור מדפים, כיסויים, מתלה של דלתות ומדחס וכדומה.
התיקון עצמו הוא בדרך כלל פשוט ויכול להתבצע אפילו על ידי אדון הבית הכי חסר ניסיון. בדרך כלל זה מורכב בכוונון הדלת, החלפת החותם, אבטחת המדפים. אין צורך בידע מיוחד כאן.
מערכת חשמל. זהו מעגל חשמלי שמבטיח את הפעולה התקינה של יחידת הקירור. כולל חיווט, ממסר התחלה, מדחס מנוע וכו '.
המעגל החשמלי של יחידת הקירור, במיוחד אם הוא ישן, הוא די פשוט. אם יש ידע כלשהו בתחום החשמל, במידת הצורך, תוכלו לתקן כמעט כל נזק
זה די בר-קיימא. כדי לעבוד אתה צריך בודק, ברזל הלחמה וקצת ידע בתחום החשמל. במערכת זו ניתן לתקן כמעט כל נזק.
בעיות מקרר נפוצות
לפני אבחון תקלה, עליך לקבוע את סוג ציוד הקירור שלך.
דגמי הקליטה לתיקון עצמם אסורים בתכלית. זה נובע מהסיכון הגבוה לדליפה של קירור רעיל. בנוסף, עבודה עם ציוד כזה קשה ביותר.
יחידות תרמו-אלקטרוניות נשברות לעתים רחוקות ביותר. הכשל הנפוץ ביותר הוא סיום חייו של סוללה של צמד תרמי. סביר להניח שלא הגיוני להחליף אותו, מכיוון שהעלות שלה דומה למדי למחיר היחידה עצמה.
בנוסף, לפעמים נשרפים אנשי קשר במקררים כאלה שאפילו אדון חסר ניסיון יכול לתקן. הרבה יותר בעיות במודלים של דחיסה. אם מקרר כזה לא עובד, יכולות להיות סיבות רבות. בואו נדבר על הנפוצים ביותר.
אם זה לא עובד כאשר המכשיר מופעל, מעגל אספקת החשמל עשוי להיות "אשם". הוא כולל שקע, תקע, כבל חשמל, אנשי קשר ניתנים לתא בתא המדחס. הבעיה עשויה להיות עם ממסר בטיחות או תרמוסטט. זה האחרון צריך להזעיק את הבוחן כדי לברר את הסיבות. אם יש פירוט, לא יהיה איתות.
אם רשת אספקת החשמל פועלת במלואה, וכאשר היא מתחילה, המדחס אינו מופעל או מתחיל, אלא נעמד מיד, הבעיה היא ככל הנראה ממסר הפעלה.
ביחידות אידוי, לעתים קרובות הגורם לבעיות טמון במדחס. זהו מכשיר מסובך למדי, עדיף להפקיד את התיקון שלו למאסטר (+)
במצב כמעט דומה לרשת עובדת, לוקח שלוש עד חמש שניות להפעיל את המדחס או שהוא לא מתחיל את העבודה בניסיון הראשון להדליק אותה, עליך לחפש בעיה בממסר ההתחלה.
היחידה קופאת רע, אך היא מגיבה באופן קבוע לאותות של ווסת הטמפרטורה. במקביל, המדחס מתחמם, רועד וההגנה מפני התחממות יתר מופעלת. הגנה תרמית וממסרי התחלה פועלים במלואה.
יש צורך לאבחן את סלילת העבודה של המדחס המנוע לגילוי קצר חשמלי בין סיבוב. אם מתרחש קצר במעגל ההתחלה, המדחס לא יתחיל כלל. במקרה זה, ההגנה התרמית וממסרי ההתחלה יהיו פעילים. בשני המקרים נדרש החלפה.
העיצוב של מסכי החימום וההתחלה, המשולבים ביחידה אחת, אופייני לרוב המקררים הביתיים. נקודות התורפה של הצומת הן המגעים שצריכים לנקות מעת לעת מאבני פחמן ופחמן, ותעלת הליבה (+)
תקלה נוספת. היחידה קופאת חזק מאוד, ואילו המדחס עובד ללא הפרעה או שההגנה התרמית מופרעת מהפעלתו. הציוד למעשה אינו מגיב לתרמוסטט, רק הפיכת הידית למצב "0" עוצרת את המדחס.
האחרון עושה הרבה יותר רעש מהרגיל. במקביל, הדלפק מראה כי צריכת החשמל עולה בהרבה על הנפח הרגיל. כל זה מעיד על ממסר התחלה דביק. מצב זה מסוכן למדי עבור המדחס, מכיוון שהוא מוביל להתחממות יתר ושחיקה.
אם היחידה קופאת רע, רגולטור הטמפרטורה של המקרר מוגדר כראוי. ברגע שמכבה את המדחס, הקבל התחמם כרגיל, כך שיש למשוך את היד לאחור.
לרוב הבעיה נעוצה בתרמוסטט הפגום. יהיה צורך להחליפו. בחלק מהמקרים ניתן לתקן. ווסת הטמפרטורה נשבר גם אם היחידה נדלקת, אך קופא חלש מדי או יותר מדי.
מה שמכונה מקררי "טפטוף" לעיתים קרובות סובלים מבעיות עקב סתימת מערכת הניקוז
אינו מגיב לעמדת כפתור בקרת הטמפרטורה. במקרה זה, החימום של הקבל והמהום של המדחס תקינים.
היחידה פועלת במחזור קצר המאופיין בכיבוי תכוף של המדחס. במקביל הוא קופא רע, והקבל אין זמן להתחמם כראוי כאשר המדחס כבה. הגורם לתקלה שכזו הוא פירוט ממסר ההגנה התרמית או התרמוסטט.
הציוד פועל במחזור ארוך, לפעמים אפילו ברציפות. במקפיא מופיע כפור על החלק של צינור האספקה לקירור. יתר על כן, אין קרח בצד ההפוך. המצב יציב ואינו משתנה.
הגורם לכישלון במקרה זה הוא נזילת קירור. ככל הנראה נוצר מיקרו-קראק איפשהו. יש לאבחן את המעגל על מנת לאתר אותו ולמלא את המערכת מחדש.
אם מתגלה דליפת נוזל קירור, יש לאתר מיקרו-פצח בצינורות היחידה, לחסל אותו על ידי איטום אזור הבעיה, ומלא את המקרר למילוי.
במקרים מסוימים אפשרי למלא את פריון. כל זה מתייאש מאוד לעשות זאת בעצמך. אם המקרר כלל לא קופא, הסיבה עשויה להיות חוסר בקירור במעגל. במקרה זה, כאשר הוא מופעל, ניתן יהיה לחוש רטט חזק, המדחס יתחיל לדפוק ולצלצל בזמן ההפעלה.
אין אפשרות לתיקון עצמי. במקרים מסוימים, תיקונים עשויים לעלות יותר מיחידה חדשה, אותה יש לקחת בחשבון.
הציוד עובד רק על מחזור קצר ובו בזמן קר מאוד. הקול של מדחס פועל מדאיג. זה חזק מדי, כאילו שוחק או מתייפח.
הסיבה לרוב נעוצה בתחזוקה הלא מיומנת של היחידה.כשממלאים את הקירור התברר שהוא יותר מדי, מה שהביא לאספקה למדחס לא של אדים, אלא של "ערפל" מרוכז יותר של פריון.
אסור לחייב יותר מדי קירור. פעולה "רטובה" גורמת נזק לצינורות ולכשל במדחס, מה שעלול לגרום לרכישה של יחידה חדשה
זה מסוכן ביותר לשלמות הצינורות והמדחס. לכן, דחוף להתקשר לאדון. היחידה קופאת יותר מדי. עד כדי כך שאתה צריך להגדיר את התרמוסטט לא גבוה מ -4.
במקביל, המדחס מתחמם במהירות ועושה הרבה רעש, יתכן שיש ריח של בידוד נמס. כך באה לידי ביטוי צלחת bimetal מוחלשת הממוקמת בממסר חסין חום.
רטט חזק, רעש מדחס מופרז, אך חוץ מזה הכל תקין. בדוק את מתלי המדחס והתאם במידת הצורך. אם זה לא עוזר, הסיבה היא בלאי מוגבר שלה.
צריך לחשוב על החלפת המדחס. מקפיא קפוא יתר מעיד על בעיות עם אטימות הדלת או בידוד לקוי. במקרה האחרון, התיקון קשה ביותר או אפילו בלתי אפשרי.
יסודות אבחון ותיקון קל
ננתח את הפעולות הפשוטות ביותר שצריך לבצע כדי לבדוק את המקרר. כדאי להתחיל בקביעת איכות מתח החשמל. עליו להתאים בקפדנות ל 220 V. ערכים קטנים יותר עשויים בהחלט לגרום לכישלון של היחידה.
עליך גם לבדוק את תקע החשמל עם הכבל. כיפופים, קמטים, נזק לא צריך להיות. אם האלמנטים מתחממים או נוצצים, זהו סימן ברור לבעיה.
התחל בתיקון המקרר בבדיקה ואבחון חזותי. כך תוכלו לזהות בעיות שהבעלים כלל לא חשד בהן
מסופי המדחס נבדקים, אשר חייבים להיות במצב עבודה. לאחר מכן, עליך להשתמש בבוחן כדי לבדוק אם המכשיר מקבל מתח מספיק מהרשת.
לאחר שמוודאים כי הוא באיכות מתאימה, יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל. עכשיו אתה צריך לבדוק בזהירות את המדחס הממוקם בתחתית היחידה. לא אמור להיות נזק גלוי לעין.
אם בדיקה חזותית אינה מביאה תוצאות, המשך לבדיקת פיתולי המנוע. ראשית, נתקו את החוטים, והונחו על ידי הסמלים במסופים
כדי לבדוק את העקיפה, הבוחן עובר למצב Ohmmeter. קצה חוט אחד מקובע לבודק, ואחריו נבדקות המסקנות אחת אחת. אבחון זוגי מתבצע גם. קצר או פגיעה בסלילה יצוינו על ידי חוסר תנועה של חץ הבוחן.
בשלב הבא, בדוק את מעגל הבקרה. לשם כך, נתק את החוטים מהממסר וסגור אותם ואז בדוק אם יש מגע בינם לבין תקע החשמל. נוכחותו של מגע כזה מעידה כי ממסר, כבל וחיישן טמפרטורה פועלים.
אם מתגלה בעיה, יש לבדוק כל חסימה בנפרד. כדי לבדוק את חיישן הטמפרטורה, הוא מוסר והחוטים מנותקים.
ממסמר קונבנציונאלי, אתה יכול ליצור מוט להנעת קשרים ממסר. בדרך כלל חלק זה עשוי מפלסטיק ולעיתים קרובות נשבר. התרשים מראה כיצד לעשות זאת.
בשלב הבא יש לבדוק כל אחד מהחוטים, אם יש מעגל, מתקבלת מסקנה לגבי תקלה של הגלאי. יש להחליפו. אם מעגל הבקרה פועל כרגיל, אין הפסקות, ממסרי ההגנה וההתחלה נבדקים.
כדי לקבל גישה צריך להסיר את הכיסוי. בדגמים ישנים הוא מהודק לתפסים, בחדשים - על מסמרות. יש לקדוח אותם בזהירות ולאחר בדיקה, יש להדק את הכיסוי לברגים.
התקלות השכיחות ביותר ביחידה זו הן חסימת הקפיץ או הליבה בסליל, שריפת המגעים או שבירת המוט. ניתן לתקן את כל זה. ראשית, הסליל מוסר מהתפסים, ליבת ומוט עם אנשי קשר מוסרים ממנו.
בשלב הבא מתבצע ניקוי יסודי של כל האלמנטים הללו. במקרים הפשוטים ביותר, מספיקה מטלית רכה עם הספגה של אלכוהול. מורכב יותר כדי להבטיח ריצה חופשית עם הליבה תצטרך לעבוד עם נייר זכוכית או אפילו קובץ. כל אנשי הקשר מנוקים גם כן.
אם יתברר שהמוט שבור, וזה קורה לעיתים קרובות, מכיוון שמדובר במוט העשוי מפלסטיק, ניתן להחליפו באמצעות חתיכת מסמר רגיל. לאחר התיקון, הרכבה מורכבת בסדר הפוך, מכניסת ומחוברת.
סרטון מס '1. כיצד להחליף את התרמוסטט במקרר:
סרטון מס '2. תכונות של מערכת "ללא פרוסט":
סרטון מס '3. רולר מדריך להחלפת מדחס:
תיקון המקרר בעצמך אינו קל. זו יחידה מורכבת, שהעבודה איתה דורשת ידע מיוחד. סביר להניח שאדון חסר ניסיון יוכל לבצע את כל עבודות התיקון הנדרשות בצורה נכונה וללא טעויות.
למרבה הצער, אפילו אי דיוקים קטנים, שלא לדבר על חישובים שגויים משמעותיים, יכולים להשבית את המכשיר לחלוטין. אז אתה לא צריך לחשוב על תיקון. יהיה צורך לחפש כספים לרכישת יחידת קירור חדשה.
אנא כתוב הערות בבלוק שלמטה, שאל שאלות ופרסם תמונות בנושא המאמר. ספר לנו כיצד שיחזרת במו ידיך את ביצועי הצ'ילר. יתכן שהעצות והמידע הערך שלך יועילו למבקרים באתר.