לצרכים ביתיים אתה משתמש במשאבה החשמלית הנטענת לתינוק, אך האם כמו כל ציוד אחר דורש התערבות לאורך זמן? למרות שעיצובו פשוט ואמין מספיק, ללא ניסיון בתיקון קשה למצוא קלקול מבלי להיזקק לשירותיו של אדון.
מסכים, יהיה נחמד לתקן את זה בעצמך על מנת לחסוך ביציאת עובד בארגון שירות.
אנו נספר לכם כיצד לתקן את משאבת קיד במו ידיכם, מבלי לפנות לעזרת מומחים. המאמר מתאר את הסוגים העיקריים של תקלות ודרכים לאיתורם. ערכות של המכשיר והרכבה של רכיבי הרכיב של היחידה נבחרות, מה שמפשט עבודה עצמאית.
כדי להקל על תפיסת המידע אנו מציעים תהליך שלב אחר שלב לתיקון התמוטטות, המצויד בסרטון וידאו. למעשה, זה לא קשה - מספיק להחזיק ערכת תיקון, הכלולה בהכרח במסירת המשאבה.
שינויי משאבה והבדלים אופייניים
משאבות טבולות טבולות הומצאו לפני זמן רב. כבר בשנת 1891 השתמש מהנדס רוסי V. G. Shukhov בעקרון הרטט עבור משאבה. אגב, מערכת כזו מעורבת במשאבת בנזין לרכב.
מאוחר יותר, ט. בלוק הארגנטינאי סיים את התוכנית - משתמשים בו ללא שינוי רב כיום.
יש הרבה משאבות טבולות טבולות. אך לכולם מכשיר זהה בערך ועיקרון התיקון שלהם זהה
הראשון לצרכים ביתיים מכשירים כאלה יוצרו על ידי איטלקים. בברית המועצות, מעצבי מפעל דינמו מוסקבה בהנהגתו של מ 'א. בריייטור המשיכו להתפתח בסוף שנות השישים. ומאז 1971 החלה לייצר משאבת רטט ביתית בחברות ברית המועצות - תשוקה לאיחוד שנפגעה.
ההרכב המשוער של ערכת התיקון של משאבת קיד ושינוי דומה
משאבות יוצרו בירוואן, ליבני, מוסקבה, בבליאני ובמפעלים רבים אחרים. אתה יכול לתת שם רק למותגים המפורסמים ביותר: "קיד", "נפטון", "מיתר", "סגה", "טריק", "קציר", "בוסנה", "ערמונים".
למעשה, כולם היו שונים זה מזה בשמות הגוף ובצורתו. וזה לא תמיד המקרה. זה כולל גם עיצובים איטלקיים וסיניים. לדוגמה, "Dzherelce".
המשאבה "סטרונוק" לא תמיד מבדילה מ"הילד "אפילו מומחה - רק על ידי סימון
כל אלה הם וריאציות של מעגל אחד. לפעמים השמות השתנו, אך המהות נשארה זהה. לדוגמה, "Kid-M" הידוע כיום היה "סגה" ו"ברוק "מעט קודם לכן. לכן, פירוט "ברוק" והשיטות לחיסולם דומים מאוד למתחרה הקרוב ביותר - "קיד".
אם נתעלם מהבלבול עם שמות שונים, אז בקצרה כל הווריאציות מסתכמות בשלושה או ארבעה סוגים של משאבות טבולות:
- "יֶלֶד" - דגם של משאבה חשמלית רוטטת טבולה עם צריכת מים נמוכה יותר. השינוי החזק ביותר מכולם, אך מתאים היטב לעבודה תחתונה - הוא יכול ללכוד לכלוך או סחף מלמטה ולהיכשל.
- "תינוק - ז" אפשרות בכניסת המים העליונה. מעט חלש יותר, אך אינו לוקח לכלוך מלמטה. לעתים רחוקות יותר הוא מתפרק בגלל התחממות יתר - פשוט אפילו אם מפלס המים יורד והגדר מסתיימת, הגוף עדיין מתקרר - הוא איכשהו נשאר שקוע.
- "ילד - K" - דגם עם צריכת מים נמוכה יותר, אך מצויד בממסר תרמי וחוט תלת-תילי עם הארקה. הנוכחות של ממסר תרמי משפיעה לטובה על חיי השירות והאמינות, אך מעלה את עלותו. בעבר, שינוי זה חל לייצוא באופן בלעדי.
- "תינוק - 3" - דגם קומפקטי בקוטר 80 מ"מ לבארות צרות.
בכל מקרה, משאבות הרטט מוערכות בזכות הקומפקטיות, העלות הנמוכה והפשטות שלהם.בנוסף הם עומדים בהתמדה למדי במכות ההידרו המתרחשות כאשר חסום נתיב המים, למשל. למרות שאין צורך להסתבך - תרגול שכזה שכזה עדיין לא מסוגל את המשאבה.
משאבות של אפילו דגם אחד עשויות להשתנות מעט: מלוטש או מצופה אבקה, למשל. אך הפרטים שיש להם לרוב ניתנים להחלפה
המכשיר ועקרון הפעולה של היחידה
עיקרון הפעולה הוא פשוט. מנגנון צריכת המים והרמתו באמצעות בוכנה ושסתום ידוע מאז ימי קדם על ידי הרון מאלכסנדריה. ההבדל כולו הוא שהמעגל מתוכנן מחדש עבור מנוע חשמלי.
זרם חילופין חשמלי משנה את כיוונו מספר פעמים בשנייה. ברוסיה אומץ התקן של 50 הרץ. המשמעות היא שבתוך שנייה הזרם משנה את הקוטביות 50 פעמים.
בהתאם לכך, ליבת ברזל המונחת בשדה מגנטי הנוצר על ידי זרם עם תדר כזה תרטט עם תדר היפוך הקוטביות. אם נוספה בוכנה עם שסתום לליבה כזו, תופיע משאבה.
כל אלה הם סוגים של אותה תוכנית עבודה. אין הרבה הבדל בעקרונות תיקוןם.
בית המשאבה מורכב משני חצאים. באחד מהם יש סליל חשמלי היוצר שדה אלקטרומגנטי, ובשני האחרים כל המכניקה עם ליבת פלדה ממוקמת.
לסליל יש ליבה בצורת U. התאסף, החלק הזה נקרא עול. הוא נלחץ אל תוך הדיור ומתמלא לצורך הידוק ובידוד בעזרת שרף בקליט מפוסטלי מעורבב עם חול קוורץ מסיבות של מוליכות תרמית טובה יותר.
במחצית השנייה של הגוף נמצא תא הידראולי. הוא שוכן את הליבה על בולם זעזועים מגומי. תנועת הליבה מותאמת על ידי קרום הגומי. על הבסיס יש בוכנה. וכדי לכוון את זרימת הנוזל השאוב, שסתום שאינו חוזר מונח על צינור הצריכה.
במילים פשוטות: הסליל ממוגנט, הליבה רוטטת, בולם הזעזועים פועל כ אטם גוף ומחזיר את הליבה למצב ניטרלי, הממברנה מונעת מהליבה להתנדנד, הבוכנה דוחפת מים, השסתום מבטיח את תנועתו לכיוון אחד.
זה העיצוב כולו - פשוט ויעיל.
משאבות לפעוטות ושינויים מיוצרים עם צריכת מים תחתונה ועליונה. יחידות עם גדר תחתונה נשברות לעתים קרובות יותר, מכיוון שמתחרותיהן קירור מנוע טוב יותר
הסוגים העיקריים של תקלות וסיבותיהם
ניתן להפחית את כל התקלות לשני סוגים:
- חלק חשמלי;
- חלק מכני.
בתורו, כל אחד מהם יכול להיות מחולק לשתי קבוצות משנה. זוהי אי יכולת פעולה מלאה ותקלה חלקית.
אובדן חלקי של ביצועי המשאבה אינו אומר בהכרח רישום שגוי. לפעמים הסיבה נעוצה בכישלון חלקיו האישיים. אבל בואו נתחיל בסדר.
סוג 1 - תקלות חשמל
הכישלון השכיח ביותר הוא כשל סליל. שחיקה מלאה או פירוק בידוד על הדיור. לעתים קרובות יותר, ניתוק מהגוף המורכב מתרחש. הגורם לתקלות הוא אחד - ריצה יבשה, ללא מים, הגורמת להתחממות יתר של הסליל.
ואז הבידוד נשרף, המתחם נשרף ובעקבות ההבדל בהתפשטות תרמית של חומרים שונים מתרחשת ריבוד המלית והעול שנושר מהגוף.
לפעמים המשאבה מפסיקה לשאוב בכלל, אך היא גם יכולה לשבור את המקרה. זהו הכישלון הכי לא נעים, שרק ניתן להימנע ממנו על ידי שמירה על כללי ההפעלה.
בעת פתרון בעיות, עליך לפרק אותה. בזכות עיצוב פשוט ניתן יהיה לפרק אותו באופן עצמאי לרכיבים
סוג 2 - כשל מכני
יש מגוון שלם של גורמים ותוצאות:
- הגבלת חלקים. מגיע משאיבת מים קשים. זהו סולם דמוי אבנית לבנה בתה קומקום. במבצע זה לא מורגש במיוחד, אך לאחר אחסון ממושך, למשל, בחורף, סיד יכול להדביק את הבוכנה.תקלה היא נדירה, ככלל היא רק מסבכת את הפירוק ומקטינה מעט את מאפייני המשאבה.
- הפרת שלמות הדיור. רושם, פשוט מנותק עם קובץ או חותך טחינה. בדרך כלל הקצה העליון של הגוף. הסיבה היא פשוטה - מגע עם משטח הבטון של הבאר במהלך הפעולה.
- חלל המשאבה סתום. לדוגמא, חול. חול וחלוקי נחל, ענפים, אצות - כל זה מפר את אטימות המסתם למיטה. לא קריטי, אך לא נעים - המשאבה לא מפתחת את העוצמה הנדרשת.
- חיבורים משורשרים. מתרחש מרטט, קורה לעתים רחוקות. לדוגמה, האגוזים המאבטחים את הבוכנה אינם מתפתלים. ההשלכות עשויות להיות המצערות ביותר - עד להשמדת הגולגולת.
- הפרה של תכונות הגומי. זה מוביל לירידה בכוח המשאבה. במקרים נדירים יש הפסקת ביצוע מלאה.
הגחמני והרגיש ביותר להחלשות המאפיינים של החלק הגומי, למרבה הפלא, הוא בולם זעזועים מסיבי. גומי אלסטי מדי תורם לשבירת הליבה, קשה מכדי להפחית את משרעת הרטט ואובדן הכוח.
בנוסף, כאשר מכניסים את הליבה בבולם הזעזועים, הקרנת בסיס הגזע (חלק הנקרא עוגן נלחץ אל הגבעול) אינה חופפת את העול באופן מלא והיא נמשכת אליו גרוע יותר. בוכנה נוקשה מרחיקה את המים. בוכנה שבורה לא שואבת כלל.
שסתום עם אובדן גמישות עובד גרוע יותר, אך המשאבה אינה נכשלה כלל. אנו צופים גם במקרה של הפרה של כוונון השסתום.
לפעמים רק אובדן כוח מתרחש. לעתים קרובות הסיבה היא להדליק את המשאבה שוב בלי לטבול במים. לרוב זה קורה בגלל הזנחה של כללי ההפעלה.
לדוגמא, תליית המשאבה על כבל פלדה וללא בולם זעזועים - הר המשאבה חייבת להיות סופגת זעזועים! לפיכך כלולים בערכה חוט דיג או חוט ניילון וטבעת סופגת זעזועים.
בידיעת תכנון המשאבות מסדרת Kid, ניתן לטפל בתיקון יחידות ללא כל בעיה
פתרון בעיות באלגוריתם
אם המשאבה מסרבת לעבוד או שהיא איכשהו אינה משכנעת, אז קודם כל נתק אותה והסר אותה לפני השטח.
שלב מס '1 - בדיקה צמודה
להלן ניתוק צינור האספקה ובדיקה חזותית. האם יש נזק גלוי לעין?
למרבה הצער, סדקים בגוף מטופלים רק על ידי החלפה מוחלטת של הגוף. אבל כאן כדאי לזכור שבדיוק בגלל שהם לא מופיעים בתבנית הזרקה שנעשתה תחת לחץ - כאן במקום אחר טמונה סיבה אחרת.
אם המקרה שלם, אנו בודקים את ההתנגדות של הסלילים ואת הימצאותם של קצר למקרה עם בודק. עול עובד יראה התנגדות בסדר גודל של 10 אוהם. כל אחד מהמגעים (למעט הארקה) לא אמור לתת קיצור לדיור המשאבה.
אם זהו, זה רע. החלפת הסליל בעצמך קשה מאוד והניסיון נותן תוצאות גרועות. עם זאת, המלצות בנושא זה יהיו מעט מאוחר יותר.
אם הכל תקין עם המקרה ואלקטרוניקה, אתה צריך לפוצץ את המשאבה. כלומר, פשוט לפוצץ את חורי הכניסה שלה ולהאכיל אותה. בשני הכיוונים, אוויר צריך לעבור בחופשיות.
אבל אם תנפח בחדות בצינור האספקה, השסתום צריך לסגור ולחסום את אספקת האוויר.
אם זה לא קורה, אז ברהיטות מדבר על הפרה בהתאמת המשאבה. ואז פשוט לנער את המשאבה. שום דבר לא אמור לרעש בתוכו. הגורם לצלילים זרים הוא ניתוק המתחם או הרס החלק המכני.
אם יש ספק לגבי הצורך בפירוק והמשאבה פשוט איבדה את הכוח, אז אתה יכול לנסות לעשות בלי לפרק. ראשית, יש לשטוף את המשאבה בזרם מים. המשימה היא לשטוף חול ופסולת מבפנים.
אז אתה יכול לנסות להוריד אותו לדלי מים. במים יש להוסיף 9% חומץ (כ 100 גרם לדלי) או שקית חומצת לימון. השאירו למשך שש שעות. ואז שוטפים שוב עם זרם מים. מטרת ההליך היא פשוטה - להסיר את הסיד.
בשלב הבא, בדוק את כיוונון השסתום. זה צריך לשכב רופף ובעל פער של 0.5 - 0.8 מ"מ. פשוט שחרר את אגוז המנעול ואת אגוז ההידוק על צריכת המשאבה והתאם. ברגע שהגענו לזה - מהדקים בעזרת אגוז מנעול. קל לשלוט בתהליך.
אנו מורידים את המשאבה ללא צינור לדלי מים. כך שרק זרבובית הצינור מציץ. והפעל אותו. במשאבה מתפקדת ומווסתת היטב, עמוד המים עולה בכמטר.
על מזרקה זו ושפוט את ההתאמה. ברגע שקיבלנו את הערך המקסימאלי - כאן אנו מתקנים את התוצאה.
רשמנו את הפשוטים ביותר. להמשך, יש צורך בפירוק.
גלריית תמונות
תמונה מאת
רכיבי משאבת רטט
פירוק השסתום לניקוי מונע
מכלול משאבת הרטט
שלב מס '2 - מבט מקרוב בפנים
השלב הראשון הוא פירוק המשאבה. עדיף להכין תגיות למקרה. אז להרכיב כראוי.
למרבה הצער, פשוט נתק את ברגי ההתקנה רק על המשאבה החדשה - במהלך הפעולה, החיבור המשורשר הוא כל כך מחומצן עד שפירוקו זו משימה נוספת. העזרה הטובה ביותר היא סבלנות ונוזל WD40.
אגב, בעבר, במפעל שעל גבי חתיכים מחוברים, כדי להימנע מהתרופפות, הם בדרך כלל הותקנו. כיום הם מגיעים קצת יותר אנושיים ומשתמשים באומים עם מנעול פלסטיק, בדיוק יש להגדיר את אלה במהלך ההרכבה.
אם הפירוק לא הסתדר, עליך לפנות למסור או מטחנת זווית (מטחנה). רק בזהירות רבה, מבלי לפגוע בתיק. עדיף להחליף את הברגים הסטנדרטיים בברגי המשושה - אז קל יותר לפתוח אותם.
אגב, יש צורך לפרק ולהרכיב לפי אותו עיקרון כמו גלגלי רכב או בלוק מנוע - אנו מהדקים או מחלישים הידוק בהדרגה, לרוחב.
לאחר התיקון, נחמד להחליף את הברגים המחוררים הרגילים בברגי ראש המשושה - הם קלים יותר לניתוח
המשאבה פורצת לשני חצאים - העול מוצף במתחם העליון, וכל המכניקה נשמרת בחלק התחתון.
שלב מס '3 - פתרון בעיה חשמלית
במחצית החשמלית אנו מסתכלים על המתחם. אם הוא מתייבש, אז על ידי הקשה מדויקת על הפטיש על הגוף אנו קובעים את האזור. אם הוא קטן, אתה יכול לנסות לרפא את התקלה על ידי מזיגת אפוקסי.
אם הצומת נופל מהמקרה, יש להחיל חריץ רדוד (מטחנה) על המתחם לא עמוק יותר מ -1 מ"מ.
ואנחנו מתקנים את המכלול במקום בעזרת איטום המשמש לתיקון חלונות רכב. אפוקסי לא מתאים - הוא לא מספיק פלסטי ופשוט יתפרץ אחר כך מרטט.
לחץ על הסליל למקומו קשה - יתכן שתזדקק למכבש עם כוח של כ -300 ק"ג. אתה יכול לנסות להריץ את הסליל מחדש אם הוא שורף. אבל זה יותר מסובך.
תחילה יש לחמם את התיק להסרתו. עד כ -120 מעלות. עד שהמתחם מתחלק. עושה זאת טוב יותר באוויר הצח - תרכובת בוערת אינה טובה במיוחד לבריאות.
סדוק בעדינות, שחרר את בית הסליל (שניים מהם) משאריות המתחם. הרחק מתוכם את החוט הישן. ואז מתפתל פיתולים חדשים. קוטר חוט 0.65 מ"מ, PETV כיתה. פנה לפנייה, כשמונה שכבות כל סליל.
מסקנות הסלילים מחוברים באמצעות הלחמה לחוט עמיד לחות עם חתך רוחב של 0.75 בבידוד כפול. ואז הסליל מוזג לתוך מעטפת השרף עם אפוקסי בתוספת חול קוורץ מסולסל.
אך באופן כללי, שיטת תיקון זו אינה אמינה במיוחד - ציוד וחומרים במפעל מאפשרים לעשות זאת טוב יותר. וניתן להמליץ על תיקון החלק החשמלי רק כמפלט אחרון. בשאר עדיף ליצור קשר עם היצרן.
בעיות בעלות אופי חשמלי ניתנות לביטול בכוחות עצמן רק אם יש ניסיון בביצוע עבודות כאלה. אחרת, יהיה זול יותר לקנות חלק חדש
עם זאת, אם יש לכם הרבה זמן פנוי ומכונה מתפתלת ומיומנויות בעבודה עם מכשירים חשמליים, תוכלו לנסות. אך לרוב זול יותר להחליף לחלוטין את הסליל יחד עם מחצית הגוף. במפעלים, אגב, הם עושים זאת. זה יכול להיחשב כתיקון מצטבר.
שלב 4 - תיקון ליקוי מכני
המכניקה קלה יותר. משוך בזהירות את המכלול מתוך בית המשאבה. ראשית, אנו מזהים חזותית את התקלות: הרס, קרעים, שברי כביסה וכדומה. אם יש שחורות ושריפה, אנו שוב בודקים את החשמלאי.
אם ישנם עקבות של בלאי מכני בחלקי מתכת, אנו בודקים את הפערים ואת בולם הזעזועים ונבדוק שוב את המחצית החשמלית לניתוק המתחם. ניתן לעשות זאת על ידי הקשה על הפטיש - במקום הה פילינג הצליל יהיה חירש.
זה רק שלפעמים שחיקת העול והעוגן קורה מכיוון שהסליל נעקר, נופל מהגוף. מה שלא תמיד מורגש על המשאבה הישנה בגלל זיהום.
בעת פירוק מתרחשים לפעמים קרעים בקרום ובולם זעזועים. הממברנה אינה משפיעה במיוחד על ביצועי המשאבה, ואם ניתן להדביק אותה בדבק גומי, ניתן להגביל זאת. אבל עדיף להחליף את בולם הזעזועים במקרה זה.
אנו שוטפים את פנים המשאבה מחול - אם היא שם. אנו מסירים אבנית על פי אותו עיקרון כמו החלאה בתה-הקומקום - חומצת לימון, חומץ, חומר הגלישה. רק אל תשתמש באלקלי חזק ובכלים חזקים אחרים - אתה צריך לנקות את התיק ולא להמיס אותו.
לרוב, פירוק והרכבת משאבות קיד דורשים לאחר שטיפת הבארות. יש לנקות אותם באופן קבוע מחול ותכלילים של סחף.
בשלב הבא, ראה כיצד עוגן המוט מכוון ביחס לסליל. התחזיות שלהם חייבות להתאים. לא - סובב על ידי שחרור האומים. המרחק מהעוגן לעול צריך להיות 5 - 8 מ"מ.
מרווח זה מוסדר על ידי מנקי כביסה ואגוזי מנעול בבסיס הגזע. מרחק רב יותר לא יאפשר למשאבה לפתח כוח. פחות מוביל לשבירת העול והעוגן, ולפעמים הגוף.
אם העוגן על המוט מתרופף - וזה נדיר ביותר - הוא קבוע עם ליבה. לפעמים המוט עצמו קרע באזור חוט ההרכבה של הבוכנה או שהחוט מתרופף - יש כבר רק תחליף.
אם הבוכנה נשחקת או שהיא איבדה גמישות, הכל פשוט. אנו משנים אותו לחדש מתוך ערכת התיקונים ומתאימים את הרווח בינה לבין המיטה במקרה. המרחק הזה צריך להיות בין 4 - 5 מ"מ.
קל להתאמה - על ידי הוספה או הסרה של מרווחי 0.5 מ"מ. תמצאו אותם על הגבעול מעל ומתחת לבוכנה.
בעת החלפת הבוכנה, זכרו את שרוול הפלדה המודבק במרכזו. קל להשיג את זה מהישן ומהלחץ אותו לחדש. לא נדרשים כלים מיוחדים. ככלל, זה נכנס בלחיצת יד.
לפעמים מסייע ציר או סתם בריח עם זוג מכונות כביסה ואום - פשוט הניחו את הבוכנה והשרוול על הבריח בסדרה והידקו עם האום - השרוול נכנס למקומו כמו שצריך. אתה יכול אפילו לנסות לעשות זאת ישירות במלאי.
הממברנה משתנה לעיתים רחוקות ביותר - רק אם היא התפוררה לחלוטין. וכך, אם הוא שלם והגומי לא איבד מגמישותו, אז במיוחד אל שימו לב אליו. העיקר שהיא.
עזרה טובה בעבודה היא קליפר ורניר עם מד עומק. הם מודדים את המרחק מקצה הנחיתה של הגוף למיטת השסתום, ואז מהשסתום לבולם הזעזועים. ולהביא אותם בתור.
שסתום המשאבה קל גם להחלפה - בורג ושני אגוזים. המרחק בינו לבין חור הצריכה מותאם על ידי הידוק הברגה פשוט. כאמור, המרווח צריך להיות בין 0.6 - 0.8 מ"מ.
גזע בולם הזעזועים, שסתום הסימון והבוכנה מאובטחים עם אגוזי נעילה. אנו לוקחים זאת ברצינות.
אם הרכבה זו תופר לאחר מכן מרטט, היא עלולה להוביל לנזק קשה - רק אחת הסיבות העיקריות להרס התיק או לכישלון חלקי הגומי.
אלמנט חשוב בתכנון המשאבה הוא שסתום הגומי, הנמצא בבית. הוא חוסם את יציאת המים, ובהיעדר לחץ במכשיר מבטיח את זרימתו החופשית
אנו אוספים בזהירות. אנו מפנים את תשומת הלב על משאבות עם צריכת מים עליונה לצירוף המקרים של החורים במעטפת ובולם הזעזועים - לשם כך סימנו סימנים לפני פירוק המשאבה. במראה, שני הצדדים זהים וקלים לבלבול. אם זה יקרה, המשאבה פשוט תסרב לעבוד.
ברגי התיק, כמו שאומרים, נמשכים לרוחב, בהדרגה. ומאוד הדוק. אגוזים בהכרח חדשים, עם מנעול פלסטיק. מנקי גרובר אינם מפריעים כלל. זכור שהמשאבה רוטטת במהלך הפעולה, אשר חיבורי הברגה לא אוהבים.
אנחנו בודקים הכל שוב. אנו מודדים את ההתנגדות של העול המתפתל, מנפחים את המשאבה קדימה ואחורה. אם הכל בסדר, גש למבחן על דלי מים. אנו מורידים את המשאבה למים, משאירים את צינור הצינור בחוץ. או שאנו משתמשים בשאריות צינור קצרות למטרות כאלה. ואנחנו רואים איך נשאבים כאן מים. הכל בסדר - טוב. באופן חלש - כוונן את השסתום.
לאחר ההתאוששות, המשאבה מתקינה בבאר או בבאר.
בקשת וידאו קטנה לתיקון ואבחון שתעזור לבצע תיקונים:
זכרו תמיד בטיחות! ולכן, אפילו לוודא שהסלילים שלמים ולא חסרים את הדיור, אנחנו אף פעם לא מחזיקים את המשאבה כשאנחנו בודקים את הדיור! תמיד רק על מתלה קפיץ דיאלקטרי!
ואנחנו לעולם לא משתמשים בחוט חשמל למטרות כאלה. אבטחה לעולם אינה מיותרת.
יש לך מה להוסיף, או שיש לך שאלות בנושא פתרון בעיות שאיבה? אנא השאירו תגובות לפרסום. טופס יצירת הקשר נמצא בגוש התחתון.