בידוד תרמי של חזיתות, תקרה ורצפה עוזר להפחית משמעותית את עלויות חימום הבניין, החיסכון הוא 25 ... 40%. אולם התחממות ההון של הבית בחוץ אינה הליך יקר. מחסור בכספים ניתן לפצות על ידי העבודה שלו - לרכוש את החומרים הדרושים ולבצע עבודות בידוד תרמי באופן עצמאי. כיצד לבודד כראוי את הקירות שבחוץ, נספר בהוראה זו.
בידוד חזית רטובה
אפשרות זו של בידוד תרמי חלה על כל סוגי קירות האבן - לבנים, בטון, בטון סודה. הוא משמש גם לבידוד חיצוני של דירות בבנייני מגורים מרובי קומות. בקירות העשויים עץ וקורות עץ, שיטה זו אינה מתאימה; יש לבודד בתי עץ בטכנולוגית "חזית מאווררת".
תמצית השיטה: חומר בידוד תרמי מחובר אל משטח הקיר בעזרת תערובת דבק לבניין, ואז קבוע עם מספריים. מלמעלה, הבידוד מכוסה בשכבת איטום מגן של אותו דבק, הוא מטויח וצבוע. כלומר, כל עבודות הבידוד מלוות בתהליכים "רטובים".
בידוד חיצוני של קירות בית פרטי בצורה "רטובה" מתבצע בארבעה שלבים:
- חישוב כמות החומרים, הרכישה.
- עבודת הכנה.
- התקנת שכבה מבודדת חום.
- יישום איטום, טיח דקורטיבי, צבע.
הבידוד הוא קצף בצפיפות של 25 ק"ג / מ"ק או צמר סלעים העשוי מסיבי בזלת (מעל 100 ק"ג / מ"ק), לעתים קרובות פחות - קצף קלקר שחול. בסיס צמר סלעים אינו מתאים לבידוד תרמי, משתמשים רק בפולימרים קלקר שאינם סופגים לחות.
הבהרה. לבידוד חיצוני עם טיח לאחר מכן, משתמשים בתנורי חימום. צמר הזכוכית המגולגל הזול יותר המשמש על גגות, תקרות ועליית גג אינו מתאים. עדיף לבודד בית כפרי, קרא את הפרסום האחר שלנו.
חישוב צריכת חומרים
בכדי לגלות את כמות הבידוד, תערובות הבניין וחומרי בניין קשורים אחרים, אנו נשתמש במפה הטכנולוגית המפותחת "Ceresit Bonded External Thermal Isolation System". מסמך זה קובע בבירור את טכנולוגיית הבידוד, קובע צריכת חומרי בידוד ומחברים לכל 100 מ"ר משטח.
כדי לחשב, עליך למדוד 3 פרמטרים:
- שטח הפנים החיצוני של הקירות המבודדים במטר רבוע;
- אזור מדרונות החלון והדלת;
- מטר ליניארי של כל פינות הבניין - חיצוני ופנימי, גם פינות פתחי החלונות נחשבים.
תזכורת. אל תשכח למדוד את אורך ואזור שיפוע החלון התחתון המסתתר תחת גאות ושפל. עדיין יש לשנות את הגלישה הקיימת - לאחר התקנת הבידוד יתברר שהם קצרים מדי.
על פי המפה הטכנולוגית של חברת Ceresit, כמות חומרים כזו תשמש לבידוד ולקישוט חוץ של בניין:
- PSB-S קלקר או צמר סלעים - 108 מ"ר לכל 100 ריבועים בקיר;
- כדי לחמם 100 מ"ר מדרונות, יהיה צורך ב 117 מ"ר פוליסטירן או צמר סלעים;
- פריימר להכנת משטח - 20 ליטר / 100 מ"ר;
- תערובת דבק להתקנת לוחות קצף / צמר סלעים - 600 ק"ג / 100 מ"ר מכל המשטחים;
- עוד 140 ק"ג דבק ישמש לחיזוק 100 מ 'פינות;
- שכבת דבק איטום בעובי 3 מ"מ - 600 ק"ג מהתערובת, 5 מ"מ - 750 ק"ג / 100 מ"ר;
- פיברגלס בגודל תא של 5X5 מ"מ, עמיד בפני אלקלי, - 130 מ"ר (הצריכה זהה לקירות ומדרונות);
- פרופיל מרתף מתכת - 102 מ 'לכל 100 מטר מאורך היסוד;
- פינות מחוררות עם פיברגלס - 105 מ '/ 100 מ' מכל פינות הבית;
- תריסים בצורת כלים לחיזוק מכני של קצף מפלסטיק - 500 יח '. צמר סלעים - 800 יח' / 100 מ"ר.
עובי איטום תלוי בבחירת גימור "העוגה". דרך לא יקרה היא למרוח שכבה עבה יותר של דבק 5 מ"מ, ואז לצבוע. האפשרות השנייה היא למרוח 3 מ"מ מתערובת הדבק, ועל גבי - טיח דקורטיבי מסוג "חיפושית הקליפה", מסוג "shagreen" וכדומה. ניתן לגוון או לצבוע מיד תערובות גבס לאחר הייבוש.
איננו מצביעים על צריכת צבעים וטיח, מכיוון שזה מאוד תלוי בסוג החומר. לפני הגבס רצוי לתכנן את שכבת איטום עם תרכובת מיוחדת, למשל Ceresit CT15 / CT16.
שלב הכנה
על מנת לחמם בהצלחה את הבית מבחוץ בטכנולוגיה "רטובה", יש לחכות לתנאי מזג אוויר נוחים. הטמפרטורה בחוץ היא בטווח של 5 ... 30 מעלות צלזיוס של חום, ללא משקעים. אם מתחיל לרדת גשם בתהליך ההתחממות, העבודות מושעות עד שהמשטחים יבשים לחלוטין.
הכנת הבסיס כוללת את הפעולות הבאות:
- פירוק גאות והשפל של חלונות השמש ואלמנטים דקורטיביים אחרים המפריעים לביצוע עבודות בידוד תרמי. עדיף לצבוע פרטים מעץ של תליית קירוי.
- מסיר טיח ישן ממדרונות החלון והדלת. שכבת הטיח מוסרת גם מהקיר המבודד אם היא לא נדבקת היטב או מכוסה בסדקים.
- יש להסיר בליטות, נקיקים ועמקים הגדולים מ- 10 מ"מ. הראשונים מבולבלים, האחרונים אטומים במרגמה של חול-מלט. עדיף לסחוט את המתווה הבולט על קיר לבנים.
- יש לייבש את המשטח הרטוב בשמש או להשתמש באקדח חום.
- הסרת אבק בעזרת מברשת או אוויר דחוס מהמדחס.
- יישום פריימר חודר עמוק באמצעות רולר או אקדח ריסוס (כולל במדרונות).
טיפ. דאגו מראש לאמצעי ביצוע עבודות בגובה - מדרגות, סולמות מדרגות, פיגומים (אם מדובר בקומה השנייה). המלצה נוספת: הקפידו לחתוך ענפי עצים הממוקמים קרוב מדי לבקתה. בהמשך הם יגדלו ותחת השפעת הרוח הם יכולים לפתוח את כל החזית, ולתפוס את רשת הפיברגלס.
מכיוון שבידוד חיצוני מתחיל מלמטה, מותקנים פרופילי בסיס לאורך הקצה העליון של היסוד. הם משמשים כגיבוי ללוחות הבידוד הראשונים ומיישרים אותם אופקית. אם לבית יש מרתף לא מחומם, הפרופילים מחוברים 30-40 ס"מ מתחת לתקרה.
התקנת שכבה מבודדת חום
מבנה הקיר מבודד מלמטה למעלה, שורת הלוחות הראשונה נתמכת על ידי פרופיל מרתף. הלישה מתבצעת על פי הוראות היצרן (על השקית), יש לעבד את התערובת תוך שעה וחצי.
הטכנולוגיה של בידוד קצף נראית כך:
- אנו מיישמים את תמיסת ההדבקה על הצלחת בשיטה אחת מתוך 3 (שהוצגו לעיל בתרשים). מרגע היישום להדבקה לפני השטח לא צריכות לעבור יותר מ 20 דקות.
- אנו מכניסים את הצלחת הראשונה לפרופיל ומהדקים אותה אל הקיר בפינת הבניין, וסוחטים אותה בעדינות על כל המטוס. המטרה היא לסחוט כמה שיותר חסימות אוויר. אנו מסירים דבק עודף בצדדים, בודקים את הרמות האנכיות והאופקיות.
- הלוח הבא מוחל על הקיר במרחק של 1.5-2 ס"מ מהראשון, ואז אנו מחליקים אותו קרוב אליו. אנו לוחצים על הבידוד כך שהמשטחים החיצוניים של הצלחות נמצאים במישור אחד, ללא הבדלים. רוחב המפרק המותר ביניהם הוא 2 מ"מ.
- חתכנו את הפלטה האחרונה בשורה לאורך פינת הבית + יציאה לעובי הבידוד של הקיר הסמוך כדי לספק חבישה להילוכים. השורה השנייה מודבקת בכיוון ההפוך בקיזוז יחסית לראשון, החל מהפינה.
- אם הבידוד לא דבק היטב, אנו קורעים אותו, מסירים את התמיסה משני המשטחים. ואז אנו מורחים דבק שוב, אנו מקימים צלחת במקום.
- אם חריגה של רוחב התפר היא 2 מ"מ, מלא את החריץ עם שאריות קצף. אי אפשר לשמן את המפרקים בתערובת דבק.
- מדרונות חלונות ודלתות מודבקים בקצף בעובי 20 מ"מ. המפרקים מלאים באיטום, כפי שמוצג בציור.
המלצה. בעלי בתים ללא ניסיון בעבודת חזית צריכים קודם כל להתאמן. הכן חצי דלי דבק, נסה למרוח אותו נכון על הקצף ולחבר אותו לקיר.
ניתן לפוצץ פערים או חללים גדולים מדי בקצף פוליאוריטן. בהתחשב בהתרחבות קצף ההרכבה, מלא את הפערים לאחר שהדבק מתייבש (לפחות יומיים).
ליישום הפיתרון לבידוד התנור, 3 ערכות משמשות:
- אם חריגות הקיר אינן עולה על 10 מ"מ, הדבק מוחל ברצועות עם כניסה של 20 מ"מ סביב המערכת.
- להבדלים של 10-15 מ"מ, נעשה שימוש בשיטת המשואה - רצועות סביב היקף הלוח ברוחב 6 ס"מ, בפנים - משואות Ø100 מ"מ וגובה 2 ס"מ;
- עבור מליטה צמר סלעים ועם חריגות עד 5 מ"מ, התערובת מוחלת ברציפות, מפולסת עם מגרפה מחורצת.
לאחר 3 ימים, כאשר הדבק סוף סוף מתקשה, עליכם לבצע 2 פעולות נוספות:
- הסר את ההבדלים במפרקים בין לוחות הקצף. אנו לוקחים פומפיה מעץ לטיח, עוטפים אותו בנייר זכוכית מחוספס וטוחנים את קצוות הבידוד הבולטים.
- בנוסף, יש לתקן את הבידוד עם מטריות מתלה מיוחדות.
נקודות הצמדה נקבעות על פי תכנית זו: 4 תאים מונחים בפינות כל צלחת ישירות לתפרים, 2 נוספים באמצע. באזורים השוליים הסמוכים לפינות הקוטג 'מונחים מטריות נוספות, כפי שמוצג בציור. עומק החורים (ואורך הדודים) לבטון הוא 5 ס"מ, לבנים חלולות - 9 ס"מ, לבטון סודה - 11 ס"מ.
איטום וגימור
שכבת איטום המגן מחוזקת פיברגלס מוחלת באותה תערובת דבק. ראשית כל, יש צורך לחזק את המקומות הפגיעים ביותר במערכת הבידוד, לפי הוראות אלה:
- בעזרת מקדחה עם הקערה, הכינו דלי 1 דבק.
- הדבק פינות מחוררות עם פיברגלס לכל פינות החוץ של הבניין, החלון והפתחים.
- כדי להימנע ממראה סדקים אלכסוניים בפינות הפתחים, הדבקו על קירות רשת פיברגלס הבד בגודל 350 על 200 מ"מ, כפי שמוצג בתרשים.
כאשר הפיתרון על גורמי החיזוק מתקשה, תוכלו להמשיך להתקן של איטום רציף. הכינו את הכמות הנכונה של תערובת הדבק והמשיכו לעבוד בסדר הבא:
- חותכים את מטליות הפיברגלס, האורך צריך להיות שווה לגובה הקיר המבודד בתוספת 10 ס"מ. ראשית, הכינו בד 1.
- בעזרת פומפיה מתכתית יש למרוח על הבידוד שכבת דבק בעובי 2 מ"מ. החל את הפתרון מלמעלה למטה, ברצועה אנכית ברוחב 1100 מ"מ.
- טובלים את הרצועה החתוכה של רשת הפיברגלס בשכבת הדבק לעומק של 1 מ"מ. לאחר שתוודאו שאורך הבד הראשון מספיק, תוכלו לחתוך עוד יותר בדים דומים.
- מרחו את רצועת המרגמה הבאה והדביקו את דף הרשת השני. שימו לב לחפיפה של 10 ס"מ על רצועת רשת פיברגלס סמוכה.
- לאחר הרכבת שכבת החיזוק יש למרוח פתרון בעובי 2 מ"מ. אם לא מתוכנן לטייח את "פאי" הבידוד, מרחי שכבה של דבק עבה יותר - לפחות 3 מ"מ.
- טופס ותקן את הפינות, לאחר ייבוש ראשוני, מבטל פגמים קלים.
טיפ. בגובה של 2 מ 'מהקרקע עדיף להדביק את השכבה השנייה של הרשת, המגנה על איטום מפני נזק מכני.
אם אתם מבצעים בידוד חיצוני במו ידיכם ואין לכם ניסיון בגבס, אנו ממליצים ליישם אפשרות פשוטה וזולה יותר - הכינו איטום בעובי 5 מ”מ, ואז פשוט צבעו את הקיר בצבע אקרילי או סיליקון. האפשרות השנייה היא למרוח שכבה דקה של דבק 3 מ"מ ולהעסיק פלסטרים למריחת גימור דקורטיבי, כמו חיפושית קליפת עץ.
וידאו: הוראות בידוד
בידוד תרמי על פי טכנולוגיית חזית האוורור
שיטה זו של בידוד חיצוני היא אוניברסלית ומתאימה לכל סוגי בתי הבטון המזוין, האבן והעץ.חריג - מסגרת מבנים וקוטג'ים מלוחות SIP, בהם הבידוד מונח בתוך הקיר.
אנו מפרטים את ההבדלים בין חזית קיר מאוורר לבידוד "רטוב":
- היעדר תהליכים רטובים, שכבת הבידוד מחוברת למשטח המבודד רק עם תריסים בצורת צלחת;
- איטום (זה גם הגנה מפני רוח) מסופק על ידי קרום מיוחד המאפשר לחות לעבור בכיוון אחד - מבפנים החוצה;
- בין הגימור החיצוני לבידוד יש פער אוויר ברוחב 50-100 מ"מ;
- חיפוי החזית מותקן על תת-מערכת - מסגרת מתכת או עץ;
- אתה יכול לבחור חומר מול מתאים - ציפוי (מתכת או ויניל), לוחות מורכבים מאלומיניום, לוח גלי, אריחי חרסינה, אבן מלאכותית שונות.
נקודה חשובה. הבידוד עשוי מחומרים נקבוביים העוברים היטב אדי מים - צמר סלעים על בסיס בזלת או פיברגלס. צפיפות - מ- 80 ק"ג / מ"ק. פוליסטירן מוקצף או פוליסטירן אינו מיושם.
"Ventfasad" מחמם פועל כך: בחורף אדי מים המנסים לצאת מהחדר עוברים דרך הקיר, עובי צמר סלעים וממברנה איטום. כשנכנסים לפער האוורור בין מעטפת החוץ לתנור, הקיטור מועבר על ידי זרמי אוויר.
ככלל, מחיר החומרים למערכות מאווררות גבוה יותר מחומרי בניין לחזית "רטובה". אנו מציעים לשקול את האפשרות הזולה ביותר לבידוד - צמר סלעים + ציפוי ויניל.
רכש חומרים
חישוב הרכיבים מבוסס על מסמך שפותח על ידי היצרן הידוע של בידוד סיבי - חברת URSA. לכן, על שטח של 1 מ"ר מבודד תצטרך:
- בידוד בזלת (או צמר זכוכית) שאינם דליקים על לוחות - 1.05 מ"ר;
- לוחות ציפוי - 1.15 מ"ר;
- רצועת עגינה - 0.22 יח ';
- פרופיל מתכת מגולוון בצורת T - 0.22 מטר ליניארי;
- אותו דבר, בצורת L - 0.84 מ ';
- סוגר קיר - 1.12 יח ';
- אטמי פרונית - 1.12 יח '.;
- קרום דיפוזיה רוח-דיפוזיה - 1.2 מ"ר;
- מתלה מונע - 1.12 יח '.;
- עוגן בצורת כלים בצורת מטרייה - 7 יח ';
- בורג להקשה עצמית - 16 יח '.
פתק. אין אלמנטים נוספים ברשימה - ebbs, פינות נוי, לוחות חיפוי מדרון. מספרם תלוי בארכיטקטורה של הבית ונחשב בנפרד.
הרשימה מורכבת עבור תת-מערכת מוגמרת עשויה פלדה מגולוונת. להתקנת החזית המבודדת המעטה בכלי חרס חרסינה, משתמשים בפרופילי נירוסטה קשיחים יותר. עלות מערכות כאלה גבוהה משמעותית.
על מנת להפחית את עלות בעלי הבתים, נהוגה לרוב אפשרות זו: במקום מסגרת פלדה, מוטלים ישירות מוטות עץ עם מרווח של 580 מ"מ לקירות, מונחים לוחות צמר סלעים ביניהם. זה אפשרי גם, אבל היעילות של בידוד תרמי מופחתת באופן ניכר, מכיוון שהעץ מוליך חום הרבה יותר מאשר צמר סלעים.
התקנת מערכת מאווררת
ההתחממות בשיטה ה"יבשה "הופכת לקלה יותר בהשוואה לחזית" הרטובה ". הבידוד מקובע על סוגריים של המסגרת, ואז מחובר לקיר בעזרת מסגרות בצורת צלחת, אין שימוש בפתרונות. ניואנס חשוב: תת-המערכת מורכבת בדיוק מתחת לחיפוי (ציפוי, בטנה, אריחי חרסינה וכן הלאה), ולא תחת מימדי הלוחות מבודדי החום.
התקן החזית המאווררת עבור ציפוי פלסטי מתבצע בסדר הבא:
- אנו מסמנים על הקיר את נקודות ההתקשרות של הסוגריים למנחים אנכיים. אנו מתחילים מהפינה, מתבוננים במרחק של 45-50 ס"מ בין הנקודות. יש להרכיב את הסוגריים האחרונים בפינה הנגדית של הקיר, כך שניתן להגדיל או להקטין את המרווח שצוין ב- 5-10 ס"מ.
- אנו מתקינים את הסוגריים, מהדקים אליהם את פרופילי ההארכה בצורת U. כדי לא לכלול גשרים קרים, אנו מניחים אטמי פרוניט מתחת לכריות הסוגר.
- הנחנו את השכבה מבודדת החום, ויצרנו חריצים מתחת לפרופילים בצלחות צמר גפן. אנו מתקנים את הבידוד בעזרת תריסים. התקנה מותרת לכל כיוון נוח - התחתון, החלק העליון, הצד.
- הבדים של קרום העל-דיפוזיה נמתחים אופקית, החל מהקרקעית. שימו בזהירות את הסרט על הסוגריים בקשיחות קלה, קודם ביצעו חתכים בעזרת סכין. הבד הבא נמתח בחפיפה של 15 ס"מ לקודם. אין צורך להדביק את המפרק.
- אנו לוחצים את הממברנה לבידוד התרמי בעזרת כמה תריסים בצורת צלחת. מעל ומתחת, אנו משאירים חפיפה של 10 ... 15 ס"מ, אנו מפשלים אותה עם תנור חימום.
- אנו מקבעים את המוט האנכי הראשון והאחרון על הקיר, מציגים אותם באותו מישור באמצעות המפלס. אם הקיר ארוך, התקן 1-2 מכווני ביניים.
- תוך התמקדות בקרשים הראשונים, אנו מרכיבים את הפרופילים האנכיים הנותרים. אם יש לחבר את המתלים בין 2-3 חלקים, אנו משאירים פערים תרמיים של 6–7 מ"מ בין הקצוות.
- בעזרת מגשרים אופקיים אנו יוצרים פינות, חלונות ופתחים. לאחר מכן אנו גוזמים את החזית עם ציפוי על פי הטכנולוגיה הסטנדרטית המתוארת בפירוט רב בסרטון (להלן).
פתק. התקנה נכונה של קרום האיטום כשהלוגו פונה כלפי חוץ. בהיעדר לוגו, מוצב סימן מיוחד בחזית הסרט.
בעת הרכבת המסגרת יש לספק פער אוורור ברוחב 50 ... 100 מ"מ בגלל סוגריים הארכה. אם אתה מתכנן להניח לוחות ציפוי אנכית, התקן את הפרופילים בצורה אופקית.
אנו מבצעים בידוד תרמי עם צמר סלעים על פי הכללים הבאים:
- צלחות סמוכות מותקנות זו לצד זו, המרווח המרבי הוא 2 מ"מ;
- המפרקים האנכיים בין הלוחות לא צריכים לחפוף זה לזה, השורה העליונה מונחת בקיזוז יחסית לתחתית;
- תחבושות הילוכים מיוצרות בפינות הבניין;
- בסוף השורה אינך יכול להוסיף רצועות בידוד צרות - מהדקים את הלוח המוצק בפינה, ומכניסים את החתיכה החסרה לאמצע.
טיפ. עדיף לא להכניס רצועות צמר גפן צרות כלל, מכיוון שלא ניתן לחבר אותן למשטח. התאם את הממדים של הלוחות האחרונים כך שלא יהיו תוספות כאלה.
סיכום
כדי לחמם בתי אבן בחוץ, נעשה שימוש לעתים קרובות יותר בשיטה "הרטובה". אפשרות זו זולה יותר ומאפשרת לעקוב אחר הצטמקות הבניין. אם הקיר הנושא את העומס נסדק, הפגם בהחלט יופיע בשכבה הבידודית החיצונית. מתחת לחזית הצירים המאווררת, בעיות כאלה אינן נראות, וזה לא תמיד טוב. קיימת שיטה שלישית - חיפוי מבנים חיצוניים עם לוחות תרמיים עם חיפוי מוגמר. הם נהדרים לקישוט בנייני דירות. אבל בבנייה למגורים פרטיים אפשרות בידוד זו אינה פופולרית במיוחד בגלל מחיר החומר וקשיי ההתקנה בקוטג'ים עם אדריכלות מורכבת.